相機入門使用教程「相機使用基礎知識圖解」

想要學好攝影熟悉自己的相機是前提，只有你了解相機的各個功能鍵以及各個功能鍵是干嘛的，它們之間怎么搭配使用你才能使用好相機。大家買相機一定會有說明書，說明書會對相機的各個功能鍵解釋得很清楚，但是說明書的解釋非常雜亂，導致很多新手看不懂。

今天就給大家講一下如何看懂相機的說明書，全文很長主要分為三個部分：第一部分是簡單的介紹相機的各個功能鍵、第二部分是講一下相機最精華的操作功能鍵，也就是相機的對焦系統和測光系統。第三部分是相機一些常見的操作。

雖然文章很長，但是對初學攝影的人來說很有用，能幫助大家進一步熟悉自己手里的相機，從而更好的去拍照。

一、簡單的按鈕

1、開關按鈕

相機的開關按鈕是最簡單的，就是ON/OFF的切換。不過需要注意的是有些相機的機身上除了ON/OFF開關按鈕還有一欄是“鉤”的符號，比如：佳能的5D MARK II，除了開關按鈕它還有“鉤”的符號。

這個是用來調整“曝光補償”和“光圈”的，在后面的內容中會給大家講解怎么用。

2、拆卸鏡頭按鈕

有些新手剛拿到相機的時候想換個鏡頭卻不知道怎么換，遇到這種你只要找到鏡頭拆卸按鈕就行了。這個按鈕在相機鏡頭卡扣哪里，一般是在靠鏡頭的左邊或者右邊的地方。

3、對焦、測光及快門釋放按鈕（簡稱快門釋放按鈕，或快門）

標題是復雜了點，其實就是“快門”。當我們半按快門時相機會進行自動對焦或者激活測光系統進行測光，對好焦好全按快門相救就會進行拍攝。所以才把快門稱為“對焦、測光、快門釋放按鈕”。

二、單反相機的對焦體系

單反相機之所以強大主要原因之一就是對焦系統好，如果你能用好對焦系統，就能拍出很多不錯的照片，如果用的不好，那么拍出來的照片基本都是有問題的。比如下面這張照片，畫面模糊就是因為沒有對好焦，也就是我們常說的“失焦”。

失焦示意圖

失焦這種事情在膠片時代基本是不可能出現的，但是在數碼時代就經常出現了下面給大家講講相機的對焦系統，幫助大家認識對焦。

手動、自動對焦切換按鈕：

1、佳能相機

在佳能的機身上是不會有對焦按鈕的，佳能的對焦按鈕只會出現在鏡頭上。在佳能鏡頭上表示為為A/M或者AF/MF，A或AF代表自動對焦，M或MF代表手動對焦。

2、尼康相機

而大部分尼康相機的對焦按鈕在機身的前方右側可以找到，一般表示為AF/M，M/S或者是M/S/C。同樣在尼康的鏡頭上也可以找到這些按鈕，一般表示為為A/M或者AF/MF。對于尼康相機來說只有你把機身和鏡頭上的對焦按鈕都設置為自動對焦了，相機才能進行自動對焦；自動對焦只需要把鏡頭和機身某一處設置為自動對焦，相機就能手動對焦了。

3、什么時候用手動對焦？

那么什么時候該用手動對焦、什么時候該用自動對焦呢？自動對焦適合大多數拍攝環境，大家在平常生活中的拍攝用自動對焦就行了，只是在拍攝特殊環境下拍攝需要用手動對焦。下面給大家列舉幾個需要用手動對焦的情況：

①環境很暗：在夜間或者光線差的環境下拍攝時最好用手動對焦，因為相機的對焦系統不像人的眼睛那樣能在光線差的環境下識別物體，所以在光線差的環境下常常出現對焦不準的情況。

②拍攝純色平面：當你在拍攝一些純色的平面時建議你用手動對焦，比如：純白色的平面、純黑色的平面、純灰色的平面等等。因為這些純色物體表面沒有質感和紋理，所以相機的對焦系統無法識別，這種情況下就要使用手動對焦。

③拍攝很小的物體：如果你在對焦時仔細觀察你會發現相機的對焦系框是一個很小的矩形，當你拍攝較大的物體這個對焦框能很好的將物體的某一個部位對焦清楚，但是在拍攝很小的物體時，取景器中的比例小于對焦框許多時，相機在自動對焦時很可能難以準確對焦到后面的背景。在這種情況下，我強烈建議大家改用手動對焦，尤其是在拍微距的時候。

看到這里可能很多人會問一個問題：如果相機離被拍攝的物體很近時，是不是也要用手動對焦才行？因為自動對焦對不上。這里給大家說一下，相近鏡頭的對焦范圍一般是從無限遠到近處的某一個距離。也就是說被拍攝的物體距離鏡頭很遠都能對焦，但是被拍攝物體和鏡頭距離太近超過了相機鏡頭特定的極限距離，那么不管你是用什么對焦方式都是無法對焦的。

另外，在自動對焦模式下，如果你沒有對焦成功，你全按快門相機不會釋放快門進行拍攝的。有些新手遇到這種情況時以為是相機爛了，其實是自己沒有對好焦而已。

對焦點選擇按鈕：

4、尼康/佳能相機對焦模式

尼康相機的對焦選擇按鈕一般會出現在兩個地方，第一個是在機身背面設立快捷鍵，不過這個只有尼康的高端機才會有；第二個就是在相機的MENU設置欄里面調節，調節選項叫做AF區域模式（AF-Area Mode）。尼康相機設立了至少三個不同的AF區域模式選項：單點，動態區域、AF自動區域。

尼康D750的對焦模式

①單點模式： 在這個模式下相機對焦系統只會對一個點進行對焦，我個人建議大家把對焦點設在正中央。當你鎖定對焦后重新構圖拍攝時，相機往任何一個方向轉都有可能，簡單來說就是比較方便。而單點對焦模式適合拍攝景物。

②AF自動區域： 這種對焦模式非常方便，因為相機的所有對焦點都可以進行對焦。在大多數情況下，相機會選擇離鏡頭最近的那個物體對焦清楚，所以也有人將AF自動區域稱為“最近主體對焦”。

不過這個對焦模式有一點不足，那就是你拍攝的主體不是離鏡頭最近的物體，那么就有可能出現對焦不準的情況。所以大家在拍攝景物時建議大家用單點對焦，AF自動區域配合連續自動對焦和下面要講的區域動態模式更適合拍攝運動的物體。

③動態區域模式： 算是上面兩種的結合吧，這個選項還可能在尼康相機上出現的另一個選項3D跟蹤自動對焦模式，在這里就不作詳細講解了。

大多數佳能相機的對焦選擇按鈕再相機背面的右上角，點擊對焦選擇按鈕，然后撥動主副撥輪或者調節撥桿就可以選擇對焦模式了。另外就是進入菜單欄里面手動設置。

單張、連續自動對焦切換按鈕：

很多佳能相機的機頂小屏幕旁，會有一個AF?DRIVE或者類似的按鍵。其中標注的AF符號就是“單張、連續自動對焦切換按鈕”，而DRIVE的功能是切換功能，下面會講到，當按下AF?DRIVE鍵并同時撥動主副撥輪可以進行切換。

佳能相機的對焦模式一共有三個選擇，分別是：單次自動對焦（ONE SHOT）、連續自動對焦（AI SERVO）、與智能自動對焦（AI FOCUS）。很多入門級佳能相機沒有快捷鍵，只能手動去設置。

而尼康相機的這個快捷鍵分為兩種情況，D90以下的相機，AF的快捷按鈕位于相機機頂小屏幕旁，按這個快捷鍵后再去撥動主副撥輪即可，也有三種模式，分別是：單次伺服對焦（AF-S）、自動伺服對焦（AF-A）、連續伺服對焦（AF-C）。

尼康D200以及D200以上級別的相機，這個按鈕與剛剛講過的手動、自動對焦切換按鈕合并在一起，以M/S/C表示。其中M表示手動對焦；S表示單張自動對焦；C表示連續自動對焦。

佳能相機的單次自動對焦（ONE SHOT）、連續自動對焦（AI SERVO）、與智能自動對焦（AI FOCUS）和尼康相機的單次伺服對焦（AF-S）、自動伺服對焦（AF-A）、連續伺服對焦（AF-C）是相對應的。單純文字講解大家可能很難理解，下面用實例展示就好理解了。

①單次自動對焦：這種對焦模式適合拍攝靜止的物體，鏡頭對準被拍攝的主體半按快門，相機就會進行一次對焦。

單次伺服模式適合拍攝靜止的主體

②連續自動對焦：連續自動對焦就是半按快門對焦之后，相機會鎖定目標物或鎖定對焦區域，一旦目標與相機之間的對焦距離改變了，相機會自動再次對焦。連續自動對焦最適合拍攝運動中的目標，比如體育攝影、野生動物攝影、汽車廣告片一類的。

連續自動對焦適合拍攝移動的主體

③智能自動對焦：該模式將單次對焦與連續對焦結合起來，半按快門后能夠鎖定焦點處的主體進行單次對焦，而主體運動時也可切換到連續自動對焦進行追蹤拍攝，適合拍攝運動方式較為隨機的物體。

智能自動對焦是單次對焦與連續對焦的結合

三、對焦鎖定按鈕

對焦鎖定的常用方法有兩種：

1、在選擇單次單點自動對焦模式下，當半按快門時，相機會帶動鏡頭進行自動對焦，合焦后繼續保持半按快門，對焦被鎖定。

2、在自動對焦模式下，當半按快門實現自動對焦、合焦后快速按下AF-L按鈕，對焦被鎖定，即使再松開快門按鈕也無妨，當完全按下快門鈕釋放快門后，此次對焦鎖定解除。

四、單反相機的曝光模式

前面給大家重點講了對焦方面的知識，因為文字比較多可能理解起來有點困難，但是大家弄懂后一定對大家有好處。知道了怎么對焦之后，接下來給大家講講曝光方面的知識。

曝光方式選擇撥輪（簡稱曝光撥輪）：

曝光模式選擇撥輪一般在機身的左上方，這個不多講，拿相機一看就知道了。在撥輪上有四個主要選項，分別是：尼康的是：M/A/S/P，佳能的是：M/Av/Tv/P，有些除了這四個選項之外還有其它選項，比如：自動模式（Auto）、風景模式、運動模式、夜景人像模式等等。下面只給大家介紹主要的四種模式：程序自動（P檔）、光圈優先（A/Av檔）、快門優先（S/Tv檔）、手動曝光（M檔）

在給大家介紹曝光模式之前，先給大家介紹一下：快門速度、光圈值以及ISO值。今天用一張圖就給大家解釋清楚什么叫光圈、快門、感光度、景深、ISO。

①第一行表示的是景深，從左依次往右景深變得越來越淺，也就是背景越來越模糊。

②第二行表示的是光圈，下面的數字代表光圈的大小，數字越大，光圈越小，數字越小光圈越大。在圖中F32是最小的光圈，F1.4是最大的光圈。光圈越大景深越淺也就是照片的背景越模糊，光圈越小景深越深也就是照片的背景越清晰。和第一行是對于著的。

③第三行表示的是快門，下面的分數表示快門的大小，分母越小，快門越慢，分母越大，快門越快。快門快能捕捉運動的瞬間，快門慢能記錄運動軌跡，也就是從左到右小人變得越來越模糊。

④第四行表示的是感光度（ISO），感光度越大照片的噪點也就越多，所有越往右小人身上的點變得越來越多。一般單反相機感光度在800左右就行了。

光圈，快門，ISO被成為曝光三要素：

光圈越大，進光量越多

快門越慢，進光量越多

ISO越高，進光量越多

快門速度、光圈值以及ISO值共同決定了一張照片的亮度。ISO值一般會設置成固定，而快門速度與光圈值在每次拍攝時都可能需要調整。于是這四個高級曝光模式的含義分別是；

①全自動檔（Auto）

這種拍照模式我們將其稱為“傻瓜模式”，因為用這個模式拍照，你只要按快門就行了，其它的都由相機來進行自動調整。全自動檔拍出來的照片，曝光、色調都是很適中的，而且畫質也很清晰。但是照片效果很普通，和手機拍出來的沒什么太大的區別。

②AV 檔（或 A 檔）

AV檔既光圈優先模式，使用這個模式拍照你只要調整光圈大小就行了。相機會根據拍攝的環境來自動調整快門速度，讓你拍出來的照片曝光是準確的。

在使用光圈優先模式拍照時，你可以將光圈調大一點；就能拍出下面這種背景模糊，主體清晰的照片了。

當你拍攝下面這種風光照片時，就需要將光圈調小，這樣整個畫面才會清晰。

在使用光圈優先模式拍照時，相機系統只會管當前的快門速度能不能讓畫面獲得準確的曝光；而不會去管快門速度會不會太慢，從而導致手震。如果你在光線差的環境下使用小光圈拍照，那么快門速度一定很慢；那你最好使用三腳架拍攝或者手動調高ISO值，以免產生手震。

③Tv 檔（或 T 檔）

TV檔既快門優先模式，快門優先模式和光圈優先模式剛好相反。快門優先模式就是你先設置一個快門速度，然后相機系統會自動根據當時的拍攝環境來調整光圈值。

使用快門優先模式拍照，通過控制快門速度能拍出意境很強的照片；你可以選擇畫面中的元素呈動態還是靜態。比如：你可以用高速快門將空中飄動的雪花定格下來，也可以用慢門將雪花拍出流線型。

注：使用高速快門拍照時光圈就會變得很大，景深就會變得很淺；照片的大部分面積就會被模糊，還可能因最大光圈值限制而導致曝光不足。如果環境光不是很強，而你又要使用高速快門，一般需要恰當地提高 ISO 值。

低速快門能記錄物體運動的軌跡，能將物體拍出動感來；能將夜間行駛的車流拍成一條條光軌，能將轉動的摩天輪拍成一團色塊。

無論是光圈優先還是快門優先，這都是半自動的模式；雖然是半自動模式，也可以拍出一些視覺效果非常不錯的照片。想要拍出更加高大上的照片，就需要用手動檔才行。

④M 檔

M檔既手動檔，光圈、快門、感光度等等都需自己手動調整，從而實現對畫面的控制。手動檔非常難操作，需要長時間的積累才能掌握好。手動檔雖然難，但是能拍出前面那些模式拍不出來的照片，也能讓你的攝影水平快速提高。

用M檔拍攝可以根據場景和拍攝的需求自由的選擇光圈、速度，拍出自己想要的效果。但用M檔拍攝并非簡單的將相機調整到M的位置就行了，而是要用真正意義上的全手動，它包括：手動調整光圈，手動調整速度，手動調焦等。

比如說，抓拍一場賽馬比賽的瞬間，你既需要高速快門來抓拍瞬間的動作，同時又需要保持小光圈，以確保一定的景深，提供場景感：

五、相機的測光系統

很多攝影小白認為測光是自動的，所以對測光一直不是很在意。在拍攝時選擇合適的測光方式，恰當地進行測光并得到正確的曝光結果，這是拍出好照片的第一步。測光知識可以說是基礎中的基礎了，大家一定要掌握好。

想要知道怎么測光，先要來了解一下相機的幾種測光模式；這幾種測光模式各有各的特點，各自分別適合不同的拍攝場景。

1、平均測光

這個測光模式的稱呼非常多，這里簡單的給大家說幾個：平均測光、矩陣測光、評價測光等等，但它們的原理都差不多。

平均測光是使用率最多的一種測光模式，它將畫面劃分為多個區域；每個區域進行獨立測光，然后依此計算出整個畫面的測光平均值。這種測光模式的特點在于：在取景范圍內整體光線比較均勻，整個畫面的陰暗反差不會太大，拍出來的照片曝光基本準確。平均測光模式適合拍攝整個畫面光線比較均勻的場景，比如：風光攝影、順光環境等等。

平均測光原理示意圖（63區域）：

實例展示：

用平均測光拍出來的照片，直方圖相對比較均衡，高光部分不會太亮，低光部分也不會過暗。所以這種測光模式適合拍攝大多數場景。

在順光的環境下拍攝，畫面的光線分布很均勻，明暗差距也不是很大，用平均測光模式是最好的。

在正常的光線條件下用平均測光拍攝是對的，并且也很實用。但平均測光模式并不是全能的，在拍攝一些風光照時，平均測光并不好用。比如在逆光環境下或者光差比很大的環境下拍攝時，平均測光測出來的“均值”并不是很準確。

給大家舉個例子就容易理解了：一個人月收入是2000，另一個人月收入是10000，那得出人均月收入就是6000，你覺得這樣行嗎？所以在光差比很大或者逆光環境下拍攝用平均測光，拍出來的照片不是暗部過暗就是亮部過亮。

還有就是取景范圍內有大片陰影時，平均測光也是行不通的。遇到畫面中存在大面積陰影的情況時，我們需要針對性的去強化陰影，這樣才能增強光影對比的效果。比如下面這張照片，亮部和暗部交錯在一起，用平均測光根本無法測出準確的曝光值。

在需要對畫面曝光進行針對性精確調整的場景中，就不能用平均測光了，就需要用到專業的“點測光”了。

2、點測光

顧名思義就是對一個點測光，與我們常說的“點”不同的是，點測光的“點”一般指的是取景范圍1%-5%的區域，該點通常和對焦點在同一個位置。這種測光模式的好處是可以根據攝影師的喜好， 對某一個攝影師認為正確的點， 或者是被拍攝主體進行正確測光，而不會被附近的其他光線干擾了測光。

點測光原理示意圖：

案列展示：

當你拍攝的環境光線條件復雜、明暗對比很強，那么用點測光是最好的選擇。比如拍攝剪影或者日落，如果你不用點測光是很難拍出來。

點測光的優勢在于精準性和靈活性，所以在拍攝你要自己選擇測光點。這對攝影小白來說可能有點難，因為他們不知道該選哪個位置做測光點合適。

這里用實例給大家講講如何選擇測光點，選擇測光點盡量選擇畫面的中間調，也就是畫面中不是很亮，也不是很暗的部分。

比如：在拍攝日落時，天空和地面的光差比很大，所以最好的測光點就是沒有被太陽的余暉直接照亮的部分。

而像在亮部、暗部相互交錯的環境下拍攝，選擇的測光點最好是陽光在地面上的投影。

使用點測光拍攝，能在光差比很大或者亮部暗部相互交錯的環境中，最大限度的保留畫面的明暗部細節，取得較好的畫面效果。現在大多數單反相機的點測光是固定在畫面正中央的，所以大家在使用點測光時，需要用到曝光鎖定功能。

這里簡單的給大家說一下用法：你移動相機的取景框，讓畫面的中心對準你選擇的測光點，然后按一下曝光鎖定鍵（AE-L），這個時候相機會自動記錄測光數據，最后你再移動取景，重新取景構圖。

3、中央重點測光

中央重點測光的測光面積約占取景畫面的20%-30%,依據畫面中央范圍內的亮度為主進行測光，畫面其它區域則給予平均測光。這種測光模式則強調了中間最重要，周邊為輔的理念。

那些以中央構圖為主的領域用中央重點測光是最適合不過了，比如：人物肖像、建筑攝影等等。

在使用框架構圖時也可以使用中央重點測光，這樣就可以排除構框景物對測光值的干擾。

不過中央重點測光也存在一定的缺陷，如果拍攝的主體偏離畫面中央，中央重點測光就不管用了。如下圖采用三分法構圖，主體在畫面邊緣，中央重點測光則沒什么用。

當然，這一“弱點”完全可以通過移動取景框和 AE-L 功能來彌補。

5、總結

對于使用那種測光模式，需要考慮很多方面的問題，這里就這三種模式簡單的說一下。

①平均測光：平均測光它能夠兼顧亮部和暗部，最大范圍的保留畫面的細節。最適合在光線均勻，光差比不大的環境拍攝。而像新聞攝影、紀實攝影、體育攝影等，這類題材要的就是快速記錄下信息，而不是去慢慢調整構圖，去測光。能兼顧整個畫面細節的平均測光，是最適合這些題材的。

②點測光：點測光的優勢在于“精準”，在光線復雜、光差比大的環境下拍攝最適合用點測光，這樣能對畫面的曝光進行精準控制。而像靜物攝影、微距攝影、風光攝影等等，你有充足的時間去構圖。使用點測光是最好的，它能對畫面的曝光進行精準控制。

③中央重點測光：中央重點測光沒有平均測光那么方便，也沒有點測光那么精準，但是卻比平均測光更加精準，比點測光方便。所以我一直認為中央重點測光是平均測光和點測光的過度狀態。